Una comunidad fuerte crea negocios sólidos durante la Semana de la Moda de Copenhague

COPENHAGUE — ¿Hacia dónde va la conversación después de la sostenibilidad?

Temía decir si la edición de otoño de 2024 de la Semana de la Moda de Copenhague, que tuvo lugar de lunes a jueves, no fue más que un discurso ecológico. Pero los daneses demostraron todo lo contrario con una agenda repleta que abordó formas internas de construir una comunidad y un negocio sólido.

«Recientemente, el mundo parece estar desmoronándose, incluso con la crisis humanitaria sin precedentes en Gaza y las elecciones en Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Sus posibles resultados deberían asustarnos a todos y recordarnos que la democracia no debe darse por sentada», afirmó Cecilie Thorsmark, directora ejecutiva de la Semana de la Moda de Copenhague, en una conferencia abierta a una sala de diseñadores, compradores, periodistas y altos ejecutivos.

«Para mucha gente, nuestra industria parece una burbuja de sueños vagos, bastante alejada de la realidad, y a veces lo es, y ciertamente no podemos ignorar el privilegio que conlleva el deber de hablar y actuar», añadió.

Algunos optaron por hacerlo. Alectra Rothschild de Masculina, por ejemplo, recurrió a la estética escandinava anti-vaga al elegir un elenco que incluía a sus amigos y personas de la comunidad LGBTQ+.

Su última colección fue una continuación de la anterior, titulada «RIP Masculina», explorando el tema del renacimiento a través de gabardinas, bikinis y PVC.

«Es como si hubiera muerto y despertado en una playa de Ibiza en 1992», dijo Rothschild, la primera diseñadora abiertamente trans en desfilar en la Semana de la Moda de Copenhague.

Las sólidas y excéntricas colecciones de Rothschild ya están ganando el apoyo de los socios minoristas, ya que la marca planea introducir el comercio electrónico en su sitio web recién lanzado.

«Trabajamos con un presupuesto ajustado y queremos crecer de forma lenta pero segura», afirmó el diseñador.

La estrella de Copenhague, Ganni, ha sido cancelada esta temporada para dar paso a la exposición «Future, Talent, Fabrics» que destaca los jóvenes talentos de la ciudad, como Nicklas Skovgaard, Amalie Røge Hove, Alectra Rothschild, Sarah Stem, Sahar Jamili, Jens. Ole Árnason y Sisse Bjerre.

Cada diseñador creó un conjunto que se exhibió en la galería Nikolaj Kunsthal.

«Los últimos años no han sido condiciones fáciles para el talento emergente, por lo que ahora más que nunca parece el momento adecuado para dar paso a nuevas voces», dijo Ditte Reffstrup, directora creativa de Ganni.

Kristofer Kongshaug de Forza Collective, un nuevo nombre en la escena y anterior diseñador de Raf Simons, Christian Dior Couture, Balmain y Lanvin, se inclinó por una estética limpia y nítida que es fácilmente reconocible por otras etiquetas más minimalistas.

«Se siente muy bien (tener mi marca) porque vas por la vida recogiendo experiencias e ideas, y las vas macerando», afirmó el diseñador noruego.

Su colección tenía indicios de sus años de formación, que jugaban con los rasgos de un vestuario completo y el arte del uniforme: un abrigo ligeramente corto; faldas grises con sutiles aberturas; vestidos marrones por debajo de la cintura y corbatas con camisas de manga corta, que Kongshaug usó para hacer la reverencia al final del espectáculo.

La temática de los clásicos continuó en la OpéraSport, que se presentó en la Ópera de Copenhague como un juego de palabras con el nombre de la marca.

Atrás quedaron los motivos florales, ya que la colección discreta se centró en técnicas de fruncido y colores llamativos contra el suave telón de fondo del piano instrumental «Avril 14th» de Aphex Twin, que ofrecía romance y anhelo.

«Desde el principio hemos mantenido un fuerte enfoque en la gestión de costes. Este enfoque estratégico nos ha permitido navegar con éxito en un entorno de mercado difícil», dijo Stephanie Gundelach, cofundadora de la marca, que vio crecer el negocio en 2023.

A pesar de la desaceleración global del lujo y los trastornos económicos, el negocio sigue siendo fuerte en Copenhague mientras las marcas continúan enfocándose en el rango de precio medio.

El recién llegado Nicklas Skovgaard admitió que «con nuestra última colección la cifra de ventas crece constantemente y con la última colección vendida hemos duplicado las ventas y la producción».

Basó su caprichosa colección en tres musas diferentes: Tess McGill, de la película de 1984 ‘Working Girl’, Lecia Jønsson, cantante de la banda danesa de los 80 Laban, y su madre, Annie, que se mudó a Londres en el medio’. 80 para convertirse en profesora de aeróbic.

Las modelos caminaban por la habitación con las manos en las caderas mientras sus colmenas de cabello se arremolinaban al ritmo de la música.

En Skall Studio, la facturación empresarial creció un 39,4 por ciento entre 2022 y 2023, según las fundadoras Julie y Marie Skall.

Sus diseños se basan en el intelectualismo, el sentimentalismo y la portabilidad; Esta temporada llamaron a la colección «Letters» como una oda a los creativos neoyorquinos de finales de los 60, como Joan Didion y Leonard Cohen.

«En esta época del año pasamos más tiempo leyendo, escribiendo y pensando. Siempre hemos disfrutado de esta época del año; De alguna manera se siente como una sábana limpia y nos hace soñar», dijo Marie Skall.

El fantástico mundo de colores y estampados psicodélicos de Helmstedt busca expandirse a medida que la marca se abrió en nuevos mercados como Estados Unidos y Japón el año pasado. Este año la marca continúa sus esfuerzos por llegar a lugares más cercanos al Reino Unido y los países escandinavos en el interior, reduciendo la vitalidad y ofreciendo tonos de marrón, beige, azul, naranja, rosa e incluso negro.

Permanecer en la zona de confort beige de Escandinavia ha demostrado ser un éxito para Anne-Dorthe Larsen, fundadora de Lovechild 1979.

«El desempeño de las ventas de las colecciones de 2024 (primavera y otoño) ha sido sólido y esperamos lograr un crecimiento anual mínimo del 25 por ciento», afirmó el diseñador, que también abrió nuevos mercados para su negocio.

Aunque la ropa no transmite una fuerte visión creativa, Larsen, como muchos diseñadores venidos de Copenhague, viste a personas reales que quieren vestirse por sí mismas.

Sin embargo, para Jeanette Madsen y Thora Valdimarsdottir, cofundadoras de Rotate, se trata de vestirse para los demás.

“Nos encanta abrazar el cuerpo femenino y ser sexys. Cuando salimos no pensamos en lo bien que se verán las otras chicas. Decimos: ‘¿Qué cree un hombre que es sexy?’ Nos gusta disfrazarnos de hombre”, dijo alegremente Valdimarsdottir detrás del escenario.

La pareja pasó varios días en el Museo Danés del Diseño hojeando libros y revistas antiguas de los años 50. Incorporaron los tropos que encontraron en la colección, incluidos nudos, cortinas, cinturas y largos más largos.

Esta colección pasó a una nueva categoría para Rotate: trajes de novia y prendas sueltas.

El espectáculo se cerró con ocho novias con diferentes estilos de vestidos de novia: largos, cortos, con lentejuelas, transparentes, con corsé y más.

«Descubrimos que Elizabeth Taylor estuvo casada ocho veces, por lo que es un tributo a ella y a sus ocho matrimonios», dijo Madsen.

El desfile de Rotate se sintió como un ejercicio sin casting, mientras las modelos se pavoneaban por la pasarela con confianza en sus piezas.

La fiesta se trasladó a J.Lindeberg, donde el director creativo Neil Lewty organizó un delirio nostálgico de la escena de clubes del año 2000 repleta de ropa de esquí.

«Nos está yendo bastante bien, nuestro negocio de esquí está en auge y estamos invirtiendo mucho en él», dijo entre bastidores mientras los invitados bebían Bacardi Breezers después del espectáculo.

El diseñador admite que la sensación de euforia de una rave no es algo personal para él, pero disfruta la idea de tomarse un descanso.

«Me encanta entrar en un club de golf tradicional, abrir la puerta y ser recibido con elogios», dijo Lewty, explicando que el negocio de golf de J.Lindeberg está creciendo fuera del Reino Unido.

Las cofundadoras de Saks Potts, Cathrine Saks y Barbara Potts, recordaron la era sórdida de la década de 2010, con Kate Moss en mente.

“Especialmente a principios de la década de 2010, hizo todas sus apariciones en festivales con vestidos cortos, cinturones grandes y gruesos y botas largas. También fue el momento en que diseñó su colección para Topshop, que ambos recordamos como un momento destacado de nuestra adolescencia, a medida que nuestro interés crecía”, dijo Potts.

Esta temporada la marca adoptó un enfoque más consciente: en lugar de 4.000 invitados, fue íntima con 60 invitados y 14 looks presentados en una sola tienda.

«Dados los numerosos desafíos y dificultades que enfrenta el mundo en estos momentos, pensamos que no era apropiado organizar un gran evento. Por eso decidimos reducir el espectáculo al núcleo», dijo Saks.

La empresa cerró 2023 con «el mejor año de la historia de Saks Potts», afirmó Potts.

Las floristas características de Marimekko fueron un antídoto contra el clima gris. La marca se apoderó del vestíbulo de techos altos de la Galería Nacional de Dinamarca con vista a un lago tranquilo para exhibir su nueva línea de mezclilla, Maridenim, con planes de expandir el negocio a los mercados internacionales.

“Nuestros principales mercados son el norte de Europa, América del Norte y la región de Asia-Pacífico, y nos centramos en Asia como el área geográfica más importante para el crecimiento internacional. Nos acercamos a nuestros mercados clave a través de ciudades clave», afirmó la directora creativa Rebekka Bay, quien explicó que la empresa había reforzado su posición en Asia y Escandinavia con la apertura de tiendas en ambas regiones.

Los números de Marimekko para 2023 se publicarán a mediados de febrero. En 2022, las ventas netas del negocio ascendieron a 167 millones de euros y el beneficio operativo comparable fue de 30,4 millones de euros.

El pensador profundo Henrik Vibskov, radicado en Copenhague, reflexionó esta temporada sobre la terapia y la adicción desde el estado actual de «juventud frágil».

La diseñadora preguntó en un team building cómo sería el día de trabajo de sus sueños y alguien escribió «sesiones de terapia diarias».

Vibskov se sumergió en una madriguera de conejo explorando diferentes tipos de terapia, desde terapia de juego hasta equinoterapia, donde los participantes pueden pasar 30 minutos con un caballo, limpiando, acicalando y acariciando al animal.

El diseñador incorporó el motivo de los caballos moviéndose con dos patas en suéteres y bufandas de punto.

Bruce Pask, director editorial senior de Neiman Marcus, dijo que la ciudad se había liberado del supuesto cliché del minimalismo utilitario puro.

Elogió la colección de telas muertas del diseñador Sigurd Bank de Mfpen por «atuendos sencillos y frescos con pantalones cortos con capas de detalles ligeros y cárdigans de cuello alto».

Fuera de la pista, la ciudad encontró su voz, literal y figuradamente.

En Baserange, el conjunto vocal de Ilinix actuó junto con estilos que se inspiraron en el arte de escuchar y abrazar el silencio.

Las diseñadoras de la marca, Marie-Louise Mogensen y Blandine de Verdelhan, utilizaron diferentes tonalidades para representar las partes del cuerpo: rojo para la sangre, blanco para los huesos y tonos de verde para la digestión.

Pandora organizó una activación de artesanías para que los invitados personalizaran dijes en pulseras y collares de plata en Tableau, una tienda de concepto urbano que también funciona como floristería y espacio de estudio para creativos.

El diseñador de gafas Vincent Catani adelantó que su próxima colección se lanzará en la primavera de 2025, decidido a unir la artesanía con la sostenibilidad. Sus piezas, hechas a mano en Japón, están inspiradas en los años 60 y 70.

Cada par de gafas de sol se vende con una correa de cuero negra desmontable, junto con un pequeño destornillador de precisión, una imitación irónica de cómo Cartier vende pulseras de amor.